Not really a post as such (still trying to figure out what having a blog means for me, among other things), but I thought that since I picked up my brushes again after such a long time I might as well show the result... and just to confuse myself a little more I started a tumblr, let's see what happens with that.

No llega a ser un post como tal (aún intento averiguar qué significa para mí tener un blog, entre otras cosas), pero ya que cogí los pinceles después de tanto tiempo pensé que más valía enseñar el resultado... I para confundirme un poco más me abrí un tumblr, ya veremos qué pasa con eso.

Balenciaga in Getaria

First of all, don't laugh, but I hadn't updated in such a long long time I had forgotten my password... anyway, I'm not going to indulge in my natural tendency to justify myself, I'll just say I was waiting for something really interesting to share with you. There. So, last week-end we did a quick jump to San Sebastian, which is of course a beautiful city with great food, friendly people and always a pleasure to visit, but our primary purpose was to share some time with a dear friend who's leaving on what we (or I, at least) believe will be a wonderful and exciting adventure in her life. Our secondary purpose, and the one I want to talk about here (because, my dears, you know I don't want this blog to be about my life) was to visit the newly inaugurated Balenciaga Museum in his hometown, Getaria. 

Where does one start about Balenciaga? Actually, you know, what impressed me most was that his clothes were so real, so "down to earth" in reality. The art and genius of his creations is his unwillingness to compromise with anything that is not essential to a garment, his respect for the human form, his austerity. Even when a gown is literally covered with, say, heavy jet embroidery, it seems absolutely and without any doubt necessary. One of the most interesting parts of the exhibit were the wedding dresses, where his intention can be clearly seen. Luxurious but of an almost monastic simplicity, their aim is to showcase what is really important: the bride.

The museum not only displays the garments, it sheds light on his background, on how he was influenced (specially by Madeleine Vionnet whom he admired, and by how designers in the 1910's  and 1920's changed the way women related to their clothes) and how how he influenced others, those who worked with him (Courrèges, de la Renta, Ungaro) and those who didn't but were under his influence, like Givenchy. Influence and respect from his fellow designers and possible rivals. He was the only designer Coco Chanel respected and admired apart form herself, and Dior humbly said "We do what we can with fabric, Balenciaga does what he wants". 

It is often said that Picasso killed art. Maybe unwillingly (or not, hmmm) Balenciaga killed fashion, in a way. After him of course fashion has evolved in many ways, breaking gender and class stereotypes, and shifting form the bourgeois and aristocratic ruling class to street and youth culture, and giving fashionable uses for garments that were not intended to be fashionable (though Chanel had already done that, it was her revolution), but I don't think it has evolved that much in form itself, which is the main reason for the continuous resurgence of revivals that started in the late sixties. Because after all, can ther be anything more basic than a sack dress? It's just a straight thing with two armholes. A beautiful thing though.

(I took pictures, but there was little light in the museum to preserve the dresses, they turned out a bit blurry, you'd better visit the website... or the museum if you have a chance.)

Lo primero, no os riáis pero hace tanto tanto tiempo que no actualizaba que había olvidado mi contraseña... en todo caso, no voy a caer en mi tendencia natural a justificarme, solo diré que estaba esperando tener algo realmente interesante que compartir con vosotros. Ahí queda eso. Bueno, pues el fin de semana pasado hicimos un salto a San Sebastian, que por supuesto es una cuidad preciosa, con comida buenísima y gente amable a la que siempre es un placer volver, aunque nuestro objetivo principal era compartir este tiempo con una querida amiga que emprende lo que creemos (a yo, al menos, creo) será una preciosa y emocionante etapa de su vida. Nuestro objetivo secundario, y del que os quiero hablar (porque, queridos, ya sabéis que este blog no trata sobre mi vida) era la visita al Museo Baleciaga en su cuidad natal, Getaria. 

¿Por donde empieza uno a hablar sobre Balenciaga? Sabéis, lo que más impresionado es que sus prendas eran tan de verdad, tan "de pies en el suelo" en realidad. El arte y el genio de sus creaciones es su negativa al compromiso con todo lo que no era esencial en una prenda, su respeto por la forma humana, su austeridad. Aunque un vestido esté literalmente cubierto con, digamos, un bordado de azabaches, parece absolutamente y sin asomo de duda necesario. Una de las partes más interesantes de la exposición eran los vestidos de novia, en los que su intención queda clara. Lujosos pero de una sencillez casi monacal, su propósito es poner en valor lo que realmente importa: a la novia.

El museo no solo expone las prendas, arroja luz sobre sus orígenes, sobre como fue influido (especialmente por Madeleine Vionnet a la que admiraba, y por como los diseñadores en los años 1910 y 1920 cambiaron la relación entre las mujeres y su ropa) y sobre como influenció a otros, los que trabajaron con él (Courrèges, de la Renta, Ungaro) y los que no pero estuvieron bajo su influencia, como Givenchy. Influencia y respeto por parte de sus colegas de profesión y posibles rivales. Era el único diseñador (lo siento, odio la palabra "modisto") al que Coco Chanel respetaba y admirada aparte de a sí misma, y Dior declaró humildemente "Nosotros hacemos lo que podemos con los tejidos, Balenciaga hace lo que quiere". 

Se dice a menudo que Picasso mató al arte. Tal vez sin querer (o no, hmmm) Balenciaga mató a la moda, de alguna manera. Después de él por supuesto la moda ha evolucionado de muchas maneras, rompiendo estereotipos de género y clase, y desplazándose de las clases dominantes burguesas y aristocráticas a la cultura de la juventud y de la calle, y dando usos en la moda a prendas que no estabas destinadas para ello (aunque Chanel ya lo había hecho, esa era su revolución), pero no creo que haya evolucionado mucho en lo que es la forma en sí, lo cual es la razón principal del continuo resurgir de revivals que comenzó a finales de los 60. Porque, al fin y al cabo ¿qué puede haber más básico que un vestido saco? Solo es una cosa recta con dos sisas. Una cosa hermosa, sin embargo.

(Hice fotos, pero había poca luz en el museo para proteger los vestidos, salieron un poco borrosas, mejor visitad la página web... y el museo si tenéis ocasión)

Waiting....

No, not waiting for Pilati (also), but for something much more important: we're about to welcome a new member in our family any day now, I'll keep you posted.

In any case, I'm more and more into writing whatever I want, all this blogger competitiveness about how many daily visits you get and all that, phew... as Phillipe VI de Valois said: "Qui m'aime me suive". I keep saying how weary I am with fashion sometimes (really) and seeing all the shows, which is something I have to do for my work, is quite tiresome. I still think it is not as it used to be, fashion has become too much like corporate business and less like art, but still, once in a while true talent shines through to bring back some illusion into our lives.

No, no estoy esperando a Pilati (también), sino algo mucho más importante: estamos a punto de dar la bienvenida a un nuevo miembro en la familia en cualquier momento, os tendré informados.

En todo caso, cada vez estoy más por escribir lo que me da la gana, toda esta competitividad bloguera sobre número de visitas y todo eso, buf... como dijo Phillipe VI de Valois: "Qui m'aime me suive". No paro de decir lo aburrido que estoy con la moda (de verdad) y ver todos los desfiles, que es algo que tengo que hacer por mi trabajo, es bastante cansino. Sigo pensando que ya no es como era, que la moda es cada vez más un negocio y menos un arte, pero aún así, de vez en cuando brilla el talento verdadero para devolver algo de ilusión a nuestras vidas.

Nicolas Ghesquière, the futurist. Beautiful colors, incredible materials, experimental cuts, but no suits, no evening dresses as such, almost nothing that can be considered a conventional item of clothing (not until it hits the stores in any case), nothing you can imagine on a red carpet. Still one knows it will be influential. It's strange, but it will be real some day. It's like trying to understand Einstein's theories. Don't try, just accept it.

Nicolas Ghesquière, el futurista. Preciosos colores, materiales increíbles, cortes experimentales, pero ni trajes ni vestidos de noche como tales, casi nada que se pueda considerar una prenda de vestir convencional (no hasta que llega a la tienda por lo menos), nada que te puedas imaginar en una alfombre roja. Aún así uno sabe que tendrá mucha influencia. Es raro pero un día será real. Es como intentar comprender las teorías de Einstein. No lo intentes, acéptalo sin más.

Alber Elbaz, the magician. Creating a world of dreams with his feet well grounded in the real world, he explores his origins and the contradictions of the modern woman between glamour and power. His usual repertoire takes a new ethnic, tougher, turn. Who else could play this magic trick to make us see leopard when it is in reality lace? But this magic only works on this side of the looking-glass. As a future ambassador for UNICEF Elbaz might think, as we might, that a water pump in an african village is far more beautiful that the most beautiful of dresses. Frivolous? I don't think so. Dreams are necessary, reality even more so.

Alber Elbaz, el mago. Creando un mundo de sueños con los pies bien anclados en el mundo real, explora sus orígenes y las contradicciones de la mujer moderna entre glamour y poder. Su repertorio habitual toma un giro más étnico, incluso duro. Quién sino podría hacer ese truco de magia de hacernos ver leopardo cuando en realidad es encaje? Pero esta magia sólo funciona a este lado del espejo. Como futuro embajador de UNICEF Elbaz puede pensar, como podemos pensar nosotros, que una bomba de agua en un poblado africano es mucha más bonita que el más bonito de los vestidos. ¿Frívolo? No lo creo. Los sueños son necesarios, la realidad aún más.

Oh Jackie!

Jackie Kennedy won her place as one of the most influential twentieth century fashion icons with her sense of style and her flawlessly groomed "chic", though personally I find her elegance somewhat shallow. 

Her public persona was carefully staged for a perfect performance as happy wife (?), young mother and ideal First Lady of a modern and cultivated America. Her clothes were the costumes for the character she created, often copies or bought at stores that had license to reproduce parisian designs, sometimes the real thing (as the infamous pink Chanel she wore in Dallas).

Jackie Kennedy se ganó su sitio como uno de los iconos de moda más influyentes del siglo XX con su sentido del estilo y su "chic" pulido al máximo, aunque personalmente encuentro su elegancia algo superficial.

Su personaje público era una cuidadosamente montada puesta en escena como esposa feliz (?), madre joven y Primera Dama ideal de una moderna y culta América. Sus atuendos eran el vestuario para el papel que se había creado, a menudo copias o comprados en tiendas que tenían licencia para reproducir modelos parisinos, a veces lo auténtico (como el malhadado Chanel rosa que llevó en Dallas).

Inaugural 

For the Inaugural Ball in January 1961, Jackie wore an Ivory silk double twill satin gown designed by Oleg Cassini, reminiscent of her french heritage and her love of History and the XVIIIth century, though it bears some similitude to an inaccurate "stolen" sketch of Balanciaga's design for Queen Fabiola's wedding dress published in a fashion magazine.

Para el Baile Inaugural en enero de 1961, Jackie lució un vestido en satén doble twill de seda diseñado por Oleg Cassini, con referencias a sus raíces francesas y su amor por la Historia y el siglo XVIII, aunque guarda cierta semejanza con un boceto inexacto "robado" de un diseño de Balenciaga para el vestido de novia de la Reina Fabiola publicado en una revista de moda.

Canada

On her first official voyage outside the United States she chose a Pierre Cardin suit she had purchased 5 years earlier. Note the theatrical use of red to match the Mounted Police's uniform and the detail of the interlocked straps in the back of the jacket.

En su primer viaje oficial fuera de los Estados Unidos eligió un traje de Pierre Cardin que había adquirido 5 años antes. Fijaos en el uso teatral del rojo para conjuntar con los uniformes de la Policía Montada y en el detalle de las trabillas entrelazadas en la espalda de la chaqueta.

Paris

For day, a apparenly simple suit in salt-and-pepper wool tweed from "Chez Ninon"...

Para el día, un aparentemente sencillo traje de tweed de lana Sal y pimienta de "Chez Ninon"...

... for dinner at Versailles, a silk "Ziberline" gown by Givenchy embroidered by Hurel and Alexandre de Paris hairstyle. 

... para la cena en Versailles, un vestido de "Ziberline" de seda de Givenchy bordado por Hurel y peinado de Alexandre de Paris.

Vatican

For a private audience with John XXIII, Oleg Cassini designed an austere black wool and silk "Alaskine" dress inspired by XVIIth century Spain.

Para una audiencia privada con Juan XXIII, Oleg Cassini diseño un austero vestido de "Alaskine" de lana y seda negro, inspirado por la España del siglo XVII.

India

Her wardrobe for her semi-official tour in 1961 (she travelled with her sister Lee Radziwill) was designed in the bright colors typical of the host country, though the cut was contemporary and chic. On her arrival in Dehli she wore a hot pink Rajah coat in wool and silk "Alaskine", by Oleg Cassini, and a matching wide brimmed boater to protect her from the Indian sun, designed by Roy Halston for Bergdorf and Goodman.

Su vestuario para la gira semi-oficial de 1961 (viajaba acompañada de su hermana Lee Radziwill) estaba diseñada en los brillantes colores del país anfitrión, aunque el corte era chic y contemporáneo. A su llegada a Dehli llevaba un abrico "Rajá" en "Alaskine" de lana y seda rosa vivo, de Oleg Cassini, un un sombrero de ala ancha a juego para protejerla del cálido sol indio, diseñado por Roy Halston para Bergdorf and Goodman.

Pakistan

A glamorous camel ride in a Gustave Tassell silk matelassé dress...

Un glamuroso paseo en camello con un vestido de seda matelassé de Gustave Tassell...

London

For luncheon with Queen Elizabeth II Jackie wore a dress and jacket outfit in red wool bouclé by Hubert de Givenchy.

Para una comida con la Reina Isabel II Jackie llevó un conjunto de vestido y chaqueta en lana bouclé roja de Hubert de Givenchy.

Washington

For a dinner to honor president of Ivory Coast Félix Houphouët-Boigny in May 1962, Oleg Cassini made a embroidered tulle dress after a design by Karl Lagerfeld for Jean Patou. Madame Houphouët-Boigny, known as the "African Jackie", was dressed in Pierre Balmain.

Para una cena en honor del presidente de Costa de Marfil Félix Houphouët-Boigny en mayo de 1962, Oleg Cassini hizo un vestido de tul bordado basado en un diseño de Karl lagerfeld para Jean Patou. Madame Houphouët-Boigny, conocida como la "Jackie Africana", iba de Pierre Balmain.

Mexico

Azure crepe "Giselle" dress by Oleg Cassini, inspired by Givenchy. Jackie wore the dress the same year at a dinner hosted by Ambassador Howard Beale.

Vestido en crepe "Giselle" celeste de Oleg Cassini, inspirado por Givenchy. Jackie llevó el vestido el mismo año en una cena ofrecida por el Embajador Howard Beale.

Soundtrack: Anita O'Day sings "Blue Champagne" and "Indian Summer".

Banda Sonora: Anita O'Day canta "Blue Champagne" y "Indian Summer".

Bibliography: "Jackie Kennedy, The White House Years" by Hamish Bowles.

2008/09

Well, now that the fall runways are over, all I can say is: how unexciting. Maybe because of the lurking crisis, or because we're in a transitional fashion moment, there hasn't been much new out there. There's been good and bad (even terrible) collections, but nothing striking, even at houses like Marni or Lanvin, just to name two. Since deep down I'm a minimalist I decided to pick only six collections and a few looks from each. You can see all the rest here.

Bueno, ahora que han pasado los desfiles de invierno, solo puedo decir: que poco emocionante. Ya sea la crisis que amenaza, o que estamos en un momento de transición en moda, no ha habido muchas novedades ahí fuera. Ha habido buenas y malas (incluso espantosas) colecciones, pero nada llamativo, incluso en casas como Marni y Lanvin, por nombrar dos. Ya que en el fondo soy un minimalista he decidido elegir solo seis colecciones y unos cuantos modelos de cada. El resto lo podéis ver aquí.

Balenciaga

Nicholas Ghesquière explores the Spanish heritage of the house, and continues investigating in the direction he took in his spring collection. Masterly structured or fluid draping, architectural cuts, sometimes adorned with "Samurai" prints.

Nicholas Ghesquière explora la herencia española de la casa, y continúa investigando en la dirección que tomó en su colección de primavera. Maestría en drapeados estructurados o fluidos, cortes arquitectónicos, adornados a veces con estampados "Samurai".

Yves Saint Laurent

Take off the wigs and the dark lips, and try imagining these clothes (well, maybe not the see-trough blouse!) on an elegant middle-aged "parisienne" and... it works. The concept is hard but the clothes are real.

Quitad las pelucas y los labios oscuros, e intentad imaginar estas prendas (bueno, ¡la blusa transparente tal vez no!) sobre una elegante "parisienne" de mediana edad... y funciona. El concepto es duro pero la ropa es real.

Prada

Well, it seems Miuccia likes guipure, doesn't she? But it will probably be a very influential collection, expect to see lace and orange paired with camel everywhere next season.

Bueno, parece que a Miuccia le gusta el guipur, ¿no? Pero seguramente será una colección muy influyente, esperaos a ver encajes y naranja combinado con camel por todas partes la próxima temporada.

Dior

Following the path of his cruise collection, John Galliano plays with the 60's and Las Vegas (think Ann Margret) with bright colors and ironic maxi-sequins that somehow manage to look cheap and glamorous at the same time, though i.m.h.o. some of the clothes themselves have a somewhat small-town-seamstress quality about them.

Siguiendo la senda de su colección de crucero, John Galliano juega con los 60 y Las Vegas (pensad Ann Margret) con colores brillantes e irónicas maxi-lentejuelas que de algún modo consiguen parecer baratas y glamurosas a la vez, aunque e.m.h.o. algunas prendas en sí tienen un aire como de modista de provincias.

Gucci

Frida Giannini takes bohemian-chic and mixes it with Russia, persian carpets and The Doors. Beautiful details and clothes that are both ethnic and sexy, which is quite difficult. It will probably sell like hot-cakes in Moscow.

Frida Giannini coge el chic bohemio y lo mezcla con Rusia, alfombras persas y The Doors. Detalles preciosos y ropa que es a la vez étnica y sexy, lo cual es bastante difícil. Seguramente se venda como rosquillas en Moscú.

Alexander McQueen

Very english, it's all there: Queen Victoria, My Fair lady, King's Road, Bloomsbury, Helena Bonham-Carter... but actually what it reminds me of is a blend between Christian Lacroix and Vivenne Westwood.

Muy inglés, está todo allí: la Reina Victoria, My Fair lady, King's Road, Bloomsbury, Helena Bonham-Carter... pero en realidad a lo que me recuerda es a una mezcla entre Christian Lacroix y Vivienne Westwood.

Soundtrack: Jazz pianist Jacques Loussier plays Bach's Prélude nº1.

Banda Sonora: el pianista de jazz Jacques Loussier toca el Preludio nº1 de Bach.

Future Zen master - Futuro maestro Zen

As you maybe realized, as soon as I publish a couple of posts about fashion I need to jump to something else. I have a joke with my friend Itzel Bunchen (I need to write a long post about her!) that in my old days I will be a Zen master, sitting under a japanese maple, it's fiery leaves falling around me, in front of a tea-house that of course would be very wabi-sabi. 

In the meantime here is one of my modest haikus:

The wind is shaking

the boughs of the cherry tree.

It's snowing petals.

Si os habéis dado cuenta, en cuanto publico un par de entradas sobre moda tengo que saltar a otra cosa. Tengo una broma con mi amiga Itzel Bunchen (¡tengo que dedicarlo un largo post!) que de mayor seré un maestro Zen, sentado bajo un arce japonés, sus hojas color fuego cayendo a mi alrededor, delante de una casa de té que por supuesto sería muy wabi-sabi*.

Mientras tanto aquí tenéis uno de mis modestos haikus:

El viento agita

las ramas del cerezo.

Nieva pétalos.

I think that precisely the japanese have such a pure sense of style because of Zen philosophy. Since I'm talking about Japan, a few things japanese or japan-related:

Creo que precisamente los japoneses tienen un sentido del estilo tan depurado por la filosofía Zen. Ya que hablo de Japón, unas cosillas japonesas o relacionadas:

Vogue Nippon

Lost in Translation

And as I promised Haquiles, a link to Hokusai's "36 views of Mount Fuji", if you click on each image and click again you get to a large image with very good resolution.

Y como le prometí a Haquiles, un enlace a las "36 vistas del Monte Fuji" de Hokusai, si pincháis en cada imagen y pincháis otra vez os saldrá una imagen grande con muy buena resolución

* el artículo sobre wabi-sabi está en inglés.

Screen Actors Guild Awards

Julie Christie

Javier Bardem in Prada

Angelina Jolie in vintage Hermès, with Brad Pitt

Michelle Pfeiffer in Versace

Cate Blanchett in Balenciaga

Ellen Pompeo in Nina Ricci

Marion Cotillard in Nina Ricci

Not a good red carpet year, but stars tried their best at the SAG awards. I like Julie Christie's smoking, she wears it quite casually and I think it's nice for a lady her age, and the hair looks good too. Bardem looks handsome, and I like Angelina's dress, though it doesn't seem too comfortable... Michelle Pfeiiffer looks very good in that simple Versace dress (it's a pity we're not seeing her in a good role for a while), so does Blanchett in a dress becoming for her state. The Nina Ricci dresses on Pompeo and Cotillard, though beautiful, are a bit overdress for what doesn't seem to be a black-tie event.

No es año de alfombras rojas, pero las estrellas se esforzaron para los premios de la Unión de Actores. Me gusta el smoking de Julie Christie, lo lleva sin pretensiones y creo que está bien para una señora de su edad, y el pelo le favorece. Bardem está guapo, y me gusta el vestido de Angelina, aunque no parece muy cómodo... Michelle Pfeiffer está muy guapa con ese sencillo Versace (que pena que no la veamos en un buen papel últimamente), y Blanchett también, en un vestido favorecedor en su estado. Los Nina Ricci de Pompeo y Cotillard, aunque bonitos, son un poco arreglados de más para lo que no parece ser una gala.